Rambler's Top100 Service
Коммерсантъ. Издательский домна главную...
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, 2006 пїЅ 08 (149)
искать...
подробнее...
 СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ПААЕХАЛИ!
 НОВОСТИ 
КОЛЕЧКО НА ПАМЯТЬ
 CAR & STAR 
ШКУРНЫЙ ИНТЕРЕС
 CAR & SPORT 
КРУГЛЫЙ МИР
 ОПРОС 
ЛАПТИ MADE IN
 НА ГАЗУ 
ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ
 РЕЙТИНГ 
ЗАВЕДЕНИЕ С МОТОРОМ
 КАЛЕНДАРЬ 
MEADOW BROOK CONCOURS D'ELEGANCE
 ИНТЕРНЕТ 
ПАСТУХИ И БАРАНЫ
 РИНГ 
У ЛЕСА НА ОПУШКЕ
 ЛЮКС 
ЦЕНА ДЕСЯТОЙ ДОЛИ
 ПРЕМИУМ 
ПОСОЛ УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
 СТАНДАРТ 
КАЛИБРОВКА
 ТЕСТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ДЛЯ УМОЖАДНЫХ
 ПАРНЫЙ ТЕСТ 
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
 ДОЛГИЙ ТЕСТ 
ПОДНИМИТЕ МНЕ УШИ
 ПРОЕХАЛИ 
РАЗГОН ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
 ПРОЕХАЛИ 
МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ
 ПРОЕХАЛИ 
УНИСЕКС
 ИНСАЙДЕР 
СИДЯ НА ВЫСОКОМ ХОЛМЕ
 ПРОЦЕСС 
МАНУФАКТУРА
 ПРОЦЕСС 
СОЮЗ-АПОЛЛОН
 ЗАГРАНИЦА 
СЕВЕР-ЮГ
 STORY 
ЕСТЬ ТАКАЯ БУКВА
 ЗАПАСКА 
ИГРА С ОГНЕМ
 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ 
ИГРУШКА ДЛЯ ХУЛИГАНА
 КУЗОВ 
ЖГУЧИЙ ПЕРЕЦ
 КУЗОВ 
КУЛЬТТОВАРЫ
 ЗВУК 
ДУБЛЬ ДВА
 ЗВУК 
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ
 ГЛАМУР 
УЦЕЛЕВШИЙ
 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 
ПОД КАБЛУКОМ
 ЗАСАДА 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ
 АВТООТВЕТЧИК 
АВТООТВЕТЧИК
 НОСТАЛЬГИЯ 
САРАЙ ДЛЯ ПРОЛЕТАРИЯ
 ТУРНЕ / ЗАГРАНИЦА  ЛЮКС вниз...
СЕВЕР--ЮГ
Чем причудливее трасса, тем интереснее рулить. Мы решили прогнать дизельную "четверку" Audi от Мюнхена до самой южной точки Сардинии.

МУНДИАЛЬ С ПИВКОМ

www.bad-wiessee.de
www.romantik-hotel.de

Приехав этим летом в Мюнхен, нельзя было не попасть под очарование мундиаля. Правильно слово произносится? А то по-русски как-то совсем уже рискованно. Кругом флаги -- и не только немецкие. Кстати, немцы всерьез обсуждали в прессе, прилично ли размахивать немецкими флагами и кричать: "Дойчланд, Дойчланд!". Не является ли это ненужной эскалацией национальных чувств, которые уже привели великий народ к большому разочарованию. На наш взгляд, такая дискуссия -- показатель очень здорового общества. Так что, похоже, единственной машиной, на которую не прикрепили (специальной конструкцией -- гусек под стекло) пластиковый флагшток с черно-красно-золотым флагом, была наша Audi A4.
Выход с русского рейса в Мюнхене -- вероятно, самый удобный выход с русского рейса в мире -- в нескольких десятках метров от Audi Forum. Где нас ждет Audi A4 3.0 TDi -- ярко-синий Avant. В России дизельные машины до сих пор остаются существами второго сорта, но известно, что если хочешь сэкономить на топливе в дальних поездках -- бери дизель. В наших планах к вечеру третьего дня попасть на причал компании Grandi Navi Veloci, сесть на паром Генуя-Порто-Торрес, проехав Сардинию вдоль, добраться до ее юго-западного побережья и вернуться обратно. Так что у нас впереди полторы тысячи километров удовольствий.
Первой базой отдыха мы назначили Бад Виесзее -- это на озере Тегерн (Tegernsee) в девяноста километрах от аэропорта, чтобы спокойно поесть белых мюнхенских сосисок и попить пивка, отойти от московской гонки и подготовиться к долгим рывкам в сторону Италии. Тегерн -- удивительное место. Если бы мы не были такими убежденными автомобилистами, стоило бы машину ставить на прикол и отдыхать здесь, на чудном озере, вокруг которого расположены небольшие курортные города типа упомянутого: Тегернзее Таль, Гмунд, Кройт, Ротах-Эгерн. Все они предлагают любой вид аккомодации и пищеблоков, так что пропасть от холода и бескормицы здесь довольно трудно. Остановившись на почтовой станции Hotel Zum Post, мы отправились в бесконечный пивной заплыв по таким местам, как Freihaus Brenner, Wittelsbach, Yachtclub BW и Terrassenhof.
Мы поправляли здоровье русским способом по немецкой технологии (пиво--сосиски--Zander), но помимо гастрономической терапии здесь можно заняться реальным оздоровлением, так как все серьезные местные отели имеют Kur-программы. Особое положение у источника йодированной воды -- Jod-Schwefelbad: наверное, после сна на свежем воздухе, пива Herzogliche Brauerei Tegernsee, жареного баварского гуся и прогулок на яхте по озеру йод просто необходим. Еще здесь есть два прекрасных отеля -- Am Sonnenbichl и Landhaus Wilhelmy, оба из ассоциации Romantik Hotels. Но нам рано утром предстоит отправиться через горы на юг, поэтому мы отставляем пиво.

Дворец Нимфенбург -- один из самых водных дворцов Европы. Теперь он уже находится внутри городской черты Мюнхена, но тем не менее по природе и архитектуре может поспорить и с Павловском, и с Версалем.

Аборигены Баварии любят цветы и даже на высоте 400 метров над уровнем моря охотно их плодят   Audi A4 TDi отлично выглядит на фоне виноградников и памятников культуры. Она сама становится частью культуры в какой-то момент. Главное -- вовремя помыть ярко-синий кузов.

Городок Ахенкирхен стоит в узкой долине, соединяющей Австрию и Германию   Больцано -- город трудовой и винодельческий одновременно. Ворота винодельни.


НАД ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ ОЗЕР

www.schloss-tratzberg.at
www.suedtirol-it.com

Трасса B307 ведет нас в Ахенкирх, что уже на территории Австрии. Проезжая через австро-германскую границу, начинаешь задаваться вопросом: насколько же, наверное, тупо было получать три визы, чтобы попасть из Германии в Италию. И что интересно: сначала СССР старательно не пускал своих граждан в свободный выезд, а потом, когда граждане явили миру свои лица, никто особо не жаждет видеть их в свободной рассылке. Еще немного, и упираемся в Ахензее -- условно высокогорное озеро. Про него обычно мало что говорят, но это одно из самых красивых озер в мире с поразительным цветом воды. Стоит отправляться в путешествие хотя бы ради медитации на таком берегу. Остановиться можно в городке Пертисау, в Hotel Caroline.
Через Йенсбах, преодолев спуск с гор, выезжаем в долину реки Инн. Выезд из Йенсбаха удивительно кривой, так что ахтунг! Смотрим по сторонам: здесь и фабрика старика Сваровского, и множество монастырей и замков типа Schloss Tratzberg, в который, как на жалость, не пускают жить и столоваться, а только водят на экскурсии -- ходить открыв рот, и мычать посреди рыцарского зала: "Жили же люди!"
Движемся дальше, мимо Инсбрука, чей чудный центр давно похоронен какими-то советскими окраинами. Построенные к Олимпиаде 1976 года спортивные сооружения время от времени возникают на какой-нибудь горе и внушают бесспорное уважение. Зимой здесь безумное количество американцев, русских и прочих шумных народов с лыжами. Так что если расслабляться, то только не в Инсбруке.
На 90-м километре от Бад Виесзее выяснилось, что впереди -- сплошные платные дороги, хотя до границы с Италией, где мы думали начать раскошеливаться, еще было километров 35. Сама граница, кстати, довольно укрепленное и не слишком приветливое сооружение в районе перевала Бреннеро.
И сразу становится немного странно: вроде едешь по Тиролю, а на обочине полицейский в голос орет на несчастного служащего коммунальной службы. Нет, в Германии и Австрии он бы рта не раскрыл, мент поганый. Дальше -- больше, немецкий порядок и архитектура исчезают вовсе, склоны гор становятся вполне итальянскими. И начинаются немотивированные пробки. Последняя мурыжит нас на самом въезде в город Больцано (он же Бользен). Пока стоим, рассматриваем стоящий на горе Schloss Runkelstein -- величественный замок, который охраняет подходы к Больцано. Город этот -- очень рабочий, очень торговый и очень жаркий. Больше всего напоминает Макеевку летом -- тот же запах горячих шпал, тот же виноград прямо у забора, разве что пиво получше. А еще вы вдруг поймете, что днем все закрыто и поесть, собственно, негде. Поздравляем, вы приехали в Италию, а здесь принято днем отдыхать.
На ночь мы останавливаемся в Rentschner Hof -- в отеле, который стоит на склоне, среди городских виноградников и обладает собственным довольно крупным бассейном. Руководит всем Катрин Мумелтер. (Если бы она не забыла вернуть мне мой паспорт на рецепции, о чем я вспомнил, отъехав километров на 60, то скорее всего я бы не запомнил ее фамилии.)

 
 
Верона была популяризована английским автором Шекспиром, завоевана австрийцами, влюблена в Гарибальди и Джульетту.   Окрестности Бреши и Вероны -- глубоко исторические места с отлично сохранившейся архитектурой. Например, Palazo Arzaga, которая превращена в гольф-курорт посреди виноградников региона Франчакорта.



НА АРЕНЕ С ДЖУЛЬЕТТОЙ

www.valpolicella.it
www.villagiona.it
www.arena.it

С утра мы продолжаем движение на юг по А22 и, съехав с платной дороги, попадаем в торговый центр города Аффи -- эдакие Химки, и по SP11 уже медленнее и спокойнее валим в одно потрясающее место. Все, что вокруг нас, -- это регион Вальполичелла. Здесь делают вино "Вальполичелла" и ближе к озеру Гарда -- "Бардолино". Мы как раз едем в сердце региона, который вообще-то гораздо больше, чем вином, славен своим мрамором и прочими гранитными изделиями. На каждом шагу -- либо предприятие по добыче, либо магазины по продаже каменных материалов. Итальянцы методично распродают недра своей родины и по этому поводу как-то не напрягаются. Может, у них парламентарии другими делами занимаются? Например, пытаются отдать под суд бывшего премьер-министра Берлускони, который, кстати, сам с севера Италии.
А наше место для отдыха -- это частично принадлежащая компании Allegrini (кто пьет вино, тот знает эти блестящие вина, мое любимое -- Amarone della Valpolicella) Вилла Джиона. Мы занимаем двухэтажный номер в прилежащем к Вилле особняке, стоящем прямо на винограднике. И это даже круче, чем в самой Джионе, которая сегодня оказалась оккупирована слушателями кулинарных курсов -- они здесь часто проходят. Менеджер нас так и предупредил: дескать, если хотите поужинать, то надо выбраться отсюда, иначе придется есть то, что эти американцы наготовили. Здесь 9000 лоз, и Allegrini делают особое вино, которое так и называется Villa Giona. У нас до него руки не дошли, потому что на следующий день мы собрались в Верону на шопинг.
Верона, на наш взгляд, гораздо тоньше и гораздо историчнее, нежели банальная Венеция. Плюс, конечно, оперный фестиваль, который как начинается в июне, так и идет целое лето в Арене, где иногда выступают и Pink Floyd, и U2, и все, кто любит помпезность. Дело в том, что эта Арена сохранилась гораздо лучше, чем Колизей. Касаясь шопинга, за последнее время что-то поменялось на главной улице Вероны. Одни марки потеснились (Pollini, Max Mara), другие вовсе исчезли (RoccoBarocco, Paciotti). У дома Джульетты немолодые американские жены орут на мужей и собственных детей. Башню сносит от историзма.
Ужинать надо "в полях", в маленьких ресторанах, где мама на подаче, а папа на кухне. И желательно не просить меню, а просто спросить: "А чем кормить будете?" Тогда все будет просто отлично. Ночью на винограднике тишина.



Fortevillage -- цвет и вкус сезона. Последние пару лет этот сардинский курорт открыли для себя русские туристы. Но класс туристов позволяет вам находиться с ними на одной территории без моральных потерь. Большинство из них прилетают сюда самолетом. И только немногие эстеты приезжают на автомобиле паромом из Генуи или Ливорно. Как, например, любители Ferrari, что время от времени наезжают сюда, чтобы, слегка отдохнув в этом оазисе, вдоволь погонять по бескрайним сардинским степям.


СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ДОМКРАТ

www.fortevillage.com
www.palazzoarzaga.com
www.insel-muehle.com

Нас ждет Генуя с ее потрясающе неудобной системой дорог и шоссе. А что вы хотели от города, который падает с горы к морю стремительным домкратом? Но эти развязки еще впереди, пока мы едем ровной, как стрела, дорогой по низинам северной Италии, мимо исторических городов. В Кремону мы не могли не заехать. Это не только название болгарских гитар при советской власти. Это город скрипичных мастеров Амати, Гварнери и Страдивари. Это некогда римский военный оплот, что стоял на пути из Генуи в Аквилею на Постумиевой дороге. Теперь по этой дороге едем мы.
Регистрация на паром Grandi Navi Veloci начинается в 18:00. Трассы в Генуе устроены так, что если пропустишь один выезд, то придется делать огромный крюк, а это в условиях пробок -- дополнительная головная боль. Тем более что шоссе идет на сваях, и как только попадаешь на развязки под него, навигация начинает лажать, потому что не видит достаточного количества спутников.
Въезд в недра парома на пирсе Assereto организован отлично: достаточно показать распечатку из Интернета (мы купили билеты еще в Москве на сайте www.gnv.it), и вас уже загоняют в центральный зал на четвертой палубе. Паром построили в Палермо в 1998 году. Тот, кто ходил когда-нибудь на Silja Line или на Viking Line, будет ошеломлен отсутствием того комфорта, чистоты и шика, которые присутствуют на Хельсинско-Стокгольмских линиях. Тут, как в старые добрые советские времена, надо записываться в ресторан - один-единственный на весь пароход и уж точно ниже классом, нежели на Viking'е. В Порто-Торрес паром швартуется с опозданием на сорок минут. И это еще одно отличие от нордических мореплавателей.
Мы же неспешно выезжаем в раннее утро. Кругом промзона и нефтеналивные терминалы. Привет, Сардиния. Похоже, что сарды прячутся по каким-то оазисам -- настолько сурова местная природа. И чем дальше по дороге SS131 мы идем, тем больше в этом убеждаемся. Температура растет. Ветер стихает. Надо просто сосредоточиться и прогнать 300 километров. Но гнать сильно не получится -- вот уже третья ментовская засада. Вон того "Мерседеса" -- он пролетел мимо тремя минутами раньше -- приняли точно вместо нас. По краям дороги виднеются не только древние сардские постройки -- нураги, но и бесконечное количество мусора. Синие пластиковые пакеты и бутылки плотно покрывают обочины -- ни дать ни взять Подмосковье по весне. Похоже, что на самом экологически чистом острове полно экологически чистого мусора.
Мы наконец добираемся до Кальяри -- столицы острова. Здесь выпаривают соль, принимают и перегоняют нефть и, судя по афишам, слушают Эроса Рамацоти. Продолжаем движение вдоль аллей мусора и мимо полыхающих попутным газом нефтеперерабатывающих заводов. В заводях стоят колченогие розовые фламинго и, похоже, отлично себя чувствуют. Действительно, вода-то чистая.
Мы едем в сторону Пулы и дальше, в район Санта-Маргарита. Эта длинная дорога вдоль берега ведет нас в Fortevillage -- один из самых серьезных курортов в мире. Своеобразная антитеза сардинскому же Порте Черво. Потому как на Коста Смеральда надо ехать с девушками, яхтами и кокаином, а в Fortevillage -- с семьей и детьми.
Fortevillage -- творение лорда Форте -- это resort, который состоит из отдельных отелей в количестве семи штук, 23 ресторанов, 9 бассейнов и 15 га тропических садов. Отели здесь разного класса и входят в различные ассоциации. Так, например, El Parco считается отелем 5 звезд и относится к системе Leading Hotels Of The World, а недавно построенный Il Borgo, 4 звезды, ни к какой системе пока не относится. Здесь отдыхают итальянцы и русские. Не пугайтесь, русские здесь приличные, тихие. Это в основном семьи с детьми или с бабушками. Мне нравится, что нынче в отеле, где номер стоит минимум 500 евро за ночь, отдыхают чьи-то бабушки и кормят свой пожилой организм изысканным сифудом. Я рад за бабушек.
Королевский свит в отеле Castello стоит 3500 евро за ночь и является отличным убежищем для приличного мужчины, который просто хочет отдохнуть на собственной крыше с собственным бассейном, посреди дендрария. В тени пальм, привезенных сюда из Африки, валяются огромные кедровые шишки, цветут олеандр и прочая тропическая экзотика, море чудесно прозрачное, изумрудного цвета. Для тех, кто не хочет общаться с рыбами, есть Спа-Термы -- комплекс бассейнов с водой различной по температуре и насыщенности солями. Все под присмотром кафедры бальнеологии Миланского университета. Спасибо, профессор Умберто.
Несколько дней рая, и мы уже едем обратно. В центре Сардинии -- ни ветерка и плюс сорок. Оказывается, кондиционер нашей Audi A4 все это время просто спасал нас от ужаса южного лета. Утром на пароме приходим в Геную и трогаемся по направлению в Брешу. Там, недалеко от города, на холме стоит дворец Palazzo Arzaga, из окон его номеров открывается панорама на гольфовое поле и на регион, который называется Франчакорта. Здесь делают шипучее вино по традиционному методу шампенуаз, в итальянских ресторанах Франчакорта разных производителей уже уверенно убрала из вайн-листов французкое шампанское различных ценовых достоинств -- от 15 до 200 евро. Во дворце останавливаются русские гольфисты, а также те наши скромные соотечественники, кто купил в регионе некоторые предприятия и теперь по-хозяйски приезжает на совещания. Ресторан здесь такого уровня, что надо соблюдать дресс-код, поэтому мы, которые в джинсах, предпочитаем заказать ужин в номер и смотреть на закат под бутылку белого и бутылку красного. Завтра у нас бросок в 460 километров до Мюнхена. Что удивительно: после отдыха на Сардинии эти 460 даются легко и просто, несмотря на бесконечный дождь аж до самого Инсбрука.
Но вот мы и в Мюнхене. Нарочно выбрали самый дальний от центра отель -- Romantik Hotel Insel Muhle, который стоит на небольшом острове. Русских здесь не было никогда, даже в 45-м, т.к. Баварию занимали американцы, и по этому поводу нам выделяют самую деревенскую, самую прикольную комнату под самым коньком. Здесь дышит дерево, и слышно, как в биргартене -- пивном садике --болеет по поводу футбола вся округа. Мы отправляемся в знаменитую пивную HB, потом в Zum Augustiner, Pschorr и так далее по местам боевой славы. Остается дня три отдохнуть на мельничьем острове и, отправив машину в гараж, возвращаться в Москву.

ТЕКСТ ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ, ФОТО АВТОРА


СЕТЬ
Объединяет индивидуальные семейные отели высокого уровня, большинство из которых расположено в исторических зданиях. Romantik Hotels&Restaurants International включает в себя 186 предприятий, которые действуют в основном на территории Австрии, Германии, Франции, Италии и Венгрии. Некоторые из отелей входят в Leading Hotels Of The World.
www.romantikhotels.com

ГЕРОЙ
Фридрих Вильгельм Райффайзен (1818-1888) -- уроженец Вестервальда (Германия), на основе своего состояния и пожертвований богатых людей создавал благотворительные кооперативы в помощь неимущим. Чем заслужил славу и уважение тирольского народа -- в каждом городе и даже поселке Австрии обязательно есть улица его имени. Мы же встретили такую в Больцано-Бозене.

ПИВО
Zum Augustiner -- мюнхенский ресторан, торгующий пивом от пивоварни августинских монахов Augustiner-Grossgaststatten, основанной в 1328 г. Сегодня ресторан входит в тройку самых востребованных туристических аттракционов вместе с HB, Schneider и Hacker&Pschorr. www.augustiner-restaurant.com

СВОРА
Австрийская гладкошерстная гончая, она же -- брандл-брак (Brand по-немецки -- ярко-рыжий, огненный, как ее брюхо) - полуметровое, довольно сильное животное, работает по дичи без голоса и очень добычлива, не блещет элегантностью, зато весьма надежна. К людям доброжелательна, но требует для себя сильной физической нагрузки. За пределами своей родины малоизвестна.

БИЖУТЕРИЯ
Однажды австриец Даниель Сваровски изобрел станок, который шлифовал горный хрусталь с необыкновенной точностью, в 1895 г. это оказалось востребованным. Нынче Swarovski -- мировой лидер в своей области. Еще в 1937 г. компания выпускала отражатели для дорог и перила безопасности для дорожных переходов, а также отражающие панели для безопасности на дорогах (Swareflex), нынче предлагает инкрустировать своими кристаллами автомобили.

ВИНО
Valpolicella. Район Вальполичелла Классико -- территория пяти коммун неподалеку от Вероны. Здесь делают одноименное вино из виноградов различных сортов: Корвина -- от 40 до 70%, Рондинелла -- от 20 до 40%, Молинара -- от 5 до 25%. Один из флагманов производства -- кантина Agricola Allegrini (Via Giare 9/11
37022 Fumane di Valpolicella).

ГОРЫ
Доломиты -- восточная часть итальянских Альп, разделенная на Трентино и Венето долиной, по которой проходит автобан А22 Инсбрук-Верона. Доломитовые Альпы названы по имени французского геолога Доломье, который в 1789 г. впервые описал эти горы и отправил в Швейцарию образец грунта. Самая высокая точка -- 3322 м.

СИНЬОР
Кангранде делла Скала (1291-1329) -- важнейший представитель династии Скалигери, правившей в Вероне в XIV в. "Великим псом" (Cangrande) был прозван за сообразительность и рост (1,8 м). Опора всех гибеллинов Ломбардии, жестокий воин, подчинил Падую, Виченцу, Тревизо, Фельтре, Беллуно, любил театрализованные вечеринки, был личным меценатом Данте.

ЛИТЕРАТУРА
Умберто Эко (р.1932) -- пожалуй, самый известный живой итальянец после Паваротти и теперь еще Матерацци, семиолог, филолог, историк, писатель, журналист, антифашист, постмодернист, мистификатор и т.д. Проезжая мимо его родной Алессандрии, мы вспомнили Баудолино -- героя одноименного романа Эко и тезки местного святого.

ОЗЕРО
Гарда (Lago di Garda) -- самое большое озеро в Италии (370 км2), окруженное Вероной, Брешей и Тренто. По его берегам: Доломиты, виноградники, спа и термы, вилла Катулла, замок синьоров Скалигери, Сало -- бывшая столица фашистской Республики Сало, и усадьба ее лидера -- писателя Д'Аннунция. www.gardalake.it

КИНО
"Salo o le 120 giornate di Sodoma" -- фильм-притча, 1976 г. Пьера-Паоло Пазолини. Действие происходит в последние дни итальянского фашизма в Сало, сексуальный беспредел литературного источника -- книги маркиза де Сада "Сто дней содома" -- сохранен. Композитор Эннио Морриконе. Детям до 18 не рекомендуется.

ВИНО
В отличие от соседнего шипучего региона Асти, игристые вина района Франчакорта (от реки По до озера Исео) сделаны по традиционной технологии. То есть заимствованы во Франции. Основу составляют принципиально сухие и суперсухие напитки brut, уже догнавшие в цене своего конкурента -- до !!евро 200. Лучшие -- от Guido Berlucci, Ca Del Bosco. www.lafranciacorta.com

ФЛАГ
Сардиния -- единственный остров на Средиземном море, который не покорился арабам. Четыре черные головы на сардском флаге -- это четыре выигранные сардами войны. Перед тем как отрубить пленным маврам головы, им гуманно завязывали глаза, что и отображено на флаге. Крест посередине -- символ независимости и приверженности католической вере.

ПАМЯТНИК
Нураги (nuraghi) -- исключительно сардинская археологическая редкость. Это каменные укрепленные жилища бронзового и раннего железного века в виде башен. Так до сих пор и не решили, то ли это были колодцы, то ли укрепленные жилища, то ли языческие храмы. Их можно видеть прямо с дороги, а ко многим проложены туристические тропы.

ВИНО
Вина Сардинии сейчас на подъеме -- заметно улучшилось качество южного итальянского вина. Здесь его делают из винограда сорта кариньяно. Вина душистые, нетерпкие и глубоко красного цвета. Лучшие -- Rocca Rubia, Antigua и Villa Solais от производителя Santadi.
www.cantinadisantadi.it

ТЕРМЫ
Спа Villa del parco уникальны бассейнами с горячим (38 гр.) "морским маслом" -- темным раствором с очень высокой концентрацией хлорида магния. Плотность воды здесь намного больше, чем в Мертвом море, что очень полезно для здоровья. Это знают футболисты сборных Италии, Англии и Германии, которые после ЧМ поехали отдыхать в Fortevillage. www.villadelparco.it

РЫБА
Сардина европейская (Sardina pilchardus) или пильчард, близкая родственница сельди, испокон веку плавала вокруг сардского острова. Живет до 14 лет, наиболее жирна в двухлетнем возрасте. Ловят ее так: зажигают на корме баркасов ацетиленовые лампы, подманивают ближе к берегу и затем обметывают все стадо сетью-лампарой.

КУХНЯ
Сардский овечий сыр Пекорино содержит жирные кислоты омега-3, его употребление явно способствует долголетию -- перешагнувших столетний рубеж жителей Сардинии в два раза больше, чем в среднем по Италии, и если на миллион жителей острова приходится 135 человек в возрасте 100 лет и выше, то в соседних западных странах это соотношение 75 на миллион.
Ваша оценка:
Средний балл — 3,33
Всего показов страницы:   6617
RamblerРейтинг@Mail.ru
© 2000-2021 ЗАО "Коммерсантъ. "Издательский Дом"" , all rights reserved. Все права на материалы, размещенные на сайте kommersant.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.