 |
 ТУРНЕ ЗАГРАНИЦА САВОЙЯ C LAND ROVER
На свободу с чистой совестью Швейцария с ее самостью уже порядком надоела. То есть если вы собираетесь лететь во Францию через женевский аэропорт, у вас есть шанс почувствовать себя гражданином второго сорта, пробирающимся по коридору, проложенному по вражеской территории, из слепого бункера, который местные называют "выходом на французскую сторону". Потому что Швейцария -- не шенгенская зона, а вы -- не француз, а подданный Кремля, то есть раб с рождения.
Единственное что может повеселить с первых же шагов по "зоне", -- присутствие русского пивовара Тинькова: он развесил свою рекламу вдоль стен. Tinkoff -- типа ты не такой, как все. Типа ты такой один. Это уж точно, потому что француз, итальянец и немец со своими паспортами смело тусуются и на французской стороне, и на швейцарской. Так что колючая проволочка -- она для нас с вами. Чтобы не забывали, откуда только что уехали. Впрочем, еще один приятный сюрприз -- именно немцы привезли нам в цементный тупик "французского выхода" на своем трейлере новенький Land Rover Discovery 3. Из этого подобия Берлина-До-Горби под веселые слоганы Тинькова лежит прямая дорога в мекку русских олигархов -- курорт Куршевель. Надо отдавать себе отчет: если бы олигарх Потанин не любил лыжи и коньки, как всякий нормальный русский парень, то вряд ли здесь оказались бы олигархи помельче, Собчак-мл. и масса красивых, но почему-то одиноких девушек. Последняя строка -- из рекламы Куршевеля по русским радиоканалам. Удивительно пошло и точно. У нового Discovery -- высокая посадка, легкое управление, объемистый багажник и последовательное нежелание разгоняться больше 160 км/ч. А что еще нужно человеку, проплывающему долинами Женевского озера мимо городка Сент-Жульен Женевуаз? Выставляем навигационную систему на английский язык, на женский голос и на страну Францию. Здесь GPS имеет touch screen, и нужно пару дней, чтобы с ним разобраться. По чудовищной несправедливости нам нельзя проехать через Женеву, поэтому мы делаем крюк, прежде чем выходим на исходную позицию -- дорогу на город Аннеси, что на озере имени себя -- Lac De Annecy. Получается, что с нормальным паспортом от Женевы до Аннеси -- 40 км, с русским -- 80 км. Такова небольшая цена мудрости руководства, которое все ссорится с Евросоюзом. Мы едем в Аннеси для того, чтобы понять самим и показать другим -- обязательно ли ломиться в Куршевель, коли ты попал в такое прекрасное место, как Верхняя Савойя. Исторически Верхняя Савойя -- странное место: это и Франция, и Италия, и немного Германии (позже -- Швейцарии). Здесь царствовали, понятное дело, короли из династии Савойских. До того доцарствовались, что теперь Савойских не пускают в Италию вовсе. Мы едем по дороге 201 не потому, что пожалели денег на платную А41. Просто мы просвистели мимо. Зато теперь, вместо того чтобы пожирать серую ленту бетона, мы созерцаем живописные места. Хотя, как было сказано выше, слово "пожирать" к Discovery не очень подходит. Затемно мы въезжаем в Аннеси, по дороге отследив заводские корпуса фирмы Alcatel, которая делает мобильные телефоны. В России у них странная репутация, но французы все равно ими гордятся (как и всем остальным, чем гордиться порой вовсе и не нужно: режиссершей Катрин Брейя, городом под названием Кондом и чулками на резинке). Впрочем, народы, которые не умеют делать сотовые телефоны, лучше бы вообще молчали и тихонько собирали бы свои смертоносные ракеты, чтобы запугать весь мир. Когда вам говорят в турагентстве, что Аннеси это Венеция Франции, смело разворачивайтесь и уходите -- эти люди не были в Аннеси никогда. Несмотря на то, что в горах уже выпал снег, здесь тепло и тихо. Хорошо пахнет. Только с утра над озером, зажатым грядами гор, поднимается туман. Жемчужина (какое пошлое слово!) Аннеси -- старый город, из-за которого нормальное движение становится абсолютно невозможно: чтобы попасть в тыл старому городу с набережной, нужно объехать весь город вокруг. Зато, разместившись в каком-нибудь отеле, придется запастись серьезным аппетитом, потому что путешествие по старому городу -- это прогулка не столько по каналам (то есть по двум речкам, впадающим в озеро), сколько по ресторанам и барам этого околотка, освященного Наполеном III, который здесь плавал на пароходе (имеется мемориальная табличка). Наверное, в честь императора самый красивый отель с казино называется L'Imperial Palace, он стоит в парке на берегу самого чистого озера Европы. По выходным парк забит отдыхающими, несмотря на то, что декабрьская температура колеблется от минус 5 до плюс 10. Приличный ресторан и пафос "Паласа" тем не менее меркнут перед скромным убежищем из ассоциации Relais&Chateaux под названием L'Auberge du Pere Bise ("Отель Папы Бизе", хотя заправляет всем Софи Бизе) -- 34 комнаты до 540 евро за ночь и меню Baie d'Argent за 136 евро на нос без вина. Зато никто еще не отравился рыбой из озера. Похоже, парни из Alcatel не догадались сбрасывать в озеро свои отходы. Надо бы им на Москву-реку за опытом. Отель в 13 км по берегу от центра в районе городка Таллуар (Talloires).
Местный Нотр Дам -- Notre-Dame-de-Liesse -- в XVI веке построил Робер Женевский (он же Папа Клемент VII), что придало городу уважения в католическом мире. Прямо под собором протекает канал реки Ле Тью, при вечернем освещении это придает зданию здоровое религиозное безумие. Народ ходит по мостам через речки и заходит то в брассерию "Мюнхенскую", где не будет пары-тройки наименований пива, заявленного в меню, в небольшие рестораны на Осторовной набережной (Quai L'Isle) типа Chez Papa Jules с местными сыровялеными савойскими колбасами и местным же савойским вином, и савойскими блюдами. Последние на поверку оказались очень диетическими -- большие кастрюли с вареными-пареными овощами и четырьмя сортами мяса с сосисками. То, что доктор Кирцер прописал. Если вас хватит еще на утро, можно зайти на второй этаж ресторана L'Etage -- здесь кормят савойскими блюдами. Главное, не давайте им развести вас на фондю раклетт и т.д. Скажи наркотикам твердое "нет". С высоты замка, парящего над старым городом, озеро кажется совсем иным, чем его увидел Поль Сезанн (холст "Озеро в Аннеси", 1896, сейчас украшает Институт Курто в Лондоне). В центре сходящихся каналов и речек стоит комплекс старой тюрьмы. Теперь он выглядит как прекрасный туристический аттракцион. В ресторане Le Petit Zinc -- тартифлет и белое савойское вино. Как пели питерские "Савояры": "Ой, да мне приснилось". Это они про местные колбасы с вином. Если бы не "Савояры", кто бы знал про Савойю? Плюс, конечно, Антуан Ватто -- "Савояр с сурком" (государственный Эрмитаж). Со 2 по 7 июня здесь проходит самый известный европейский фестиваль анимационных фильмов. Это повод приехать сюда с детьми еще и летом.
Мы отбываем в Аикс Ле Бен по платной А41, ведущей на Лион. Перед этим отвлекаемся, чтобы посмотреть замок Монтротье рядом с Лованьи, но он, как большинство замков, закрыт с 1 ноября до весны. Так что приходится любоваться снаружи. Зато есть возможность испытать Discovery на крутых спусках и подъемах. В отличие от прочих, R3 начинает тормозить самостоятельно при спуске с горы. Это внушает надежду, что дорога на Куршевель 1850 будет легкой, приятной или хотя бы безопасной. Если не будет снега.
РИМСКИЕ ОРГИИ В БАНЕ Экс Ле Бен стоит на озере Бурже. Стоит -- громко сказано, потому что он почти отгорожен от озера длинной невысокой сопкой на манер Сопки Любви в Петропавловске-Камчатском. Тем не менее здесь действуют горячие источники. А где горячие источники, там, конечно же, были римляне. Возле старых терм Пеллегрини стоит L'Arc de Campanus -- триумфальная арка императора Кампануса (который на самом деле был не императором, а трибуном под императором Максимианом и отличался редкой жестокостью), от нее можно начинать прогулки во все стороны. Мы почему-то не стали останавливаться на площади Терм в Astoria -- потрясающем образце ар нуво. (Чтобы никто не спутал, внутри в витражах так и выложено: art nouveau. Для эстетов.) Снег здесь бывает два дня в году, да и тот быстро сходит -- к вечеру. Это нам объяснили местные. Так что сюда можно и летом (до 27 градусов тепла, не больше), чтобы кататься на яхтах (здесь своя марина), играть в гольф и круглый год купаться в трех термальных курортах. С лошадьми тут тоже все в порядке: неподалеку от гольфовых полей (18 дырок) -- стадион для троттинга, стиплчейза и беттинга. Самое центровое место для ужина -- ресторан Rotonda. Даже если вы закажете устриц приличного сорта с вином, то на четверых все равно больше 170 евро не получится. Неподалеку -- термы Шевалли.
В эти места на воды ежегодно приезжает больше людей, чем на какой бы то ни было другой спа-курорт Франции. Еще английская королева Виктория приезжала сюда анонимно (то есть под именем герцогини Балморал) и даже хотела купить немного недвижимости, но что-то не сложилось. Мадам де Сталь тусовалась здесь с мадам Рекамье, и один Бог знает, что тут вытворяли эти предвестницы сексуальной революции. Сюжет повести Жорж Санд "Мадам Квентин" разворачивается вокруг озера Бурже. На самом деле по другую сторону озера, в котором водится 50 видов рыб, не так много поселений -- зато какой красоты! Бенедектинское аббатство Откомб (Abbaye Hautcombe) украшает крутой берег. Здесь у гробницы итальянских королей вы ощутите все прелести клерикализма: в церковь с мощами вас пустят только по guided tour, а самостоятельно --только в монастырский магазин. Вот это святое. Когда верующие из числа руководящих полковников передадут РПЦ остатки собственности и недвижимости, вас тоже не пустят на Валаам без полтинника баксов. За это церковь в нормальных странах и отделена от государства.
С утра пора двигаться в сторону олимпийской столицы 1992 года -- город Альбервилль. Дорога лежит через Шамбери. Не понятно, что там такого делают, в Шамбери, но только развязки здесь такие, что без GPS никогда не разобраться. Женский голос почти вовремя подсказывает нам повороты, порой настолько парадоксальные, что не хочется соглашаться. Но только если ты споришь с компьютером, то пора уже нервишки лечить где-нибудь в клинике Монтер или Веве. 56 км по А43 -- это довольно быстро, не успели полюбоваться на вершины вдоль долины, как уже въезжаете в Альбервилль -- город, который построил король Карл Альберт. У него отличное место -- здесь сходятся четыре альпийские долины. А так как здесь еще есть и речка, то промышленность, которая нуждалась в большом количестве воды (кожевенная, например, или электрическая), начала развиваться именно в Альбервилле. Над городом -- старый замок Конфлан. Сюда надо ехать отдельно. Хотя бы ради самых приличных местных ресторанов (как Le Conflarain). Ну ладно, хотя бы аутентичных и недорогих. В ресторане La Montgolfiere отеля Le Roma, где мы остановились, легко возвращают на землю, принеся счет. Альбервилль -- прекрасная стартовая площадка для исследования альпийских курортов. То есть это самый приличный городок в непосредственной близости одновременно от Куршевеля, Мегева, Ля Клузаса и Бург Сен-Мориса (не путать с Сент-Морицем -- это в Швейцарии).
РЕЛЕ И ШАТО Для начала мы отпарились в Мегев. Путь лежал через город Ужин, и все осложнилось тем, что трасса 212 оказалась на реконструкции, поэтому всех отправили верхом -- по склону горного хребта. В темноте и с сыпучим снегом это оказалось не самым приятным мероприятием. Уповали на то, что Discovery не позволит свалить себя с узкой дорожки, ведь не далее как в прошлом номере "Автопилота" обозреватель Хасан Ганиев объяснил нам всем, что R3, как кольт. равняет "чайников" и настоящих джиперов. Некоторые из нас собрались выходить уже в городе Флюме. Здесь неплохой подъемник на Крест Волан (1585 м), но просто их, наверное, укачало. Флюме -- центральное место района Диамант Блан. Разброс высот 1000--2070 метров. 49 трасс длиной 70 километров и 29 подъемников. Недельный ски-пасс -- 105 евро. Этот курорт мало кто знает, или попросту он мало раскручен в русских СМИ. Сюда ведь не ездит лондонский денди Абрамович.
Переехав узкое место, мы попадаем в крохотный город Прас-Сюр-Арли, где подъемник начинает свою работу практически с трассы. Искушение воспользоваться его услугами достаточно велико, но за окном темно, а нам надо доехать до Мегева, чтобы поужинать с толком. Здесь рестораны большей частью начинают работать в семь вечера, до этого практически все точки общепита закрыты -- наверное, считается, что у нас и других дел полно. От Мегева как минимум два подъемника идут на гору Рошбрюн (1754 м). Этот городок так же, как и Куршевель, состоит сплошь из отелей -- эдакая спортбаза "люкс". Думается, у лионцев и парижан здесь куплена уже не одна "дачка". Если в начале сезона -- декабре -- многие улицы наверху, ближе к горе, закрыты ставнями, то в разгар -- январь-февраль-март -- все улицы сияют огнями. Мегев -- хорошее место для завоевания лыжного рая под названием Эвазион Мон Блан -- сам Мегев, а также Megeve Rochebrune, Mont d'Arbois, Jaillet, la Giettaz, Combloux, St Gervais Bettex, St Nicolas и Contamines -- 450 км снежных трасс и 117 подъемников. Чтобы бизнес был бесперебойным, как минимум 76 снежных пушек для исправления ошибок природы готовы изрыгать снег. Ски-пасс на неделю в сезоне 2004-2005 стоит для взрослого спортсмена 154 евро. Помимо всех снежных удовольствий, мы ехали сюда поужинать, однако, заглянув в отель и ресторан Le Ferme de Mon Pere (дом 367 на route de Cret 367), мы решили найти что-нибудь попроще (цена на меню начиналась с 270 евро на одного, а а-ля карт была 220--360 евро). Хозяин этого мероприятия Марк Вейра оказался симпатичным и гостеприимным паренем, но в отеле-ресторане класса Relaix&Chateau надо заказывать столик чуть раньше - скажем, в декабре. Это такое место, где не стыдно остановиться ни руководителю металлургического комбината с женой, ни руководителю службы по борьбе с наркотиками целой страны. В конце концов мы выбрали отель-ресторан Le Fer a Cheval (д.36 по route du Cret d'Arbois). Впрочем, теперь все эти адреса не актуальны, ведь если вы берете машину с GPS-навигацией, все лучшие рестораны и отели вбиты в ее память, так что доедете к порогу с точностью до метра. Этого удовольствия лишены пока только жители России и то по причине затяжной семидесятилетней паранойи собственных спецслужб.
БУРЕВЕСТНИК РЕЕТ Назавтра мы все еще продолжаем оттягивать волнующий миг встречи с толпами соотечественников на куршевельских склонах, поэтому проезжаем подальше за Куршевель, в город Бург Сен-Морис. Здесь построен один из самых живописных фуникулеров в мире -- вагончики едут на высоту 1600 м практически с железнодорожного вокзала. Далее -- два мощных подъемника: на горы 2388 м и 2475 м -- лыжный регион Лез Арк. Он открыт с середины декабря по 1 мая каждый год. Местные отвечают: снег здесь должен быть именно в это время. Первый курорт называется Арк 1600 (Arc 1600), другой -- Арк 1800 и третий, соответственно, 2000. На каждой из отметок -- солидный выбор возможностей для проживания. На отметке 1800 нас вполне устроил бы Hotel Du Golf Maeva, но вместо этого мы малодушно спустились в долину, в город Бург Сен-Морис, чтобы предаться савоярским развлечениям -- еде и вину. И мы нашли свое гастрономическое счастье в ресторане Le Grenier des 5 Lacs. Если вы остались на ночь наверху, то пришлось бы идти в ночной клуб Le Fairway -- это для тех, у кого на 1800 м после целого дня на лыжах еще есть силы попрыгать и склонить кого-нибудь к совместному досугу.
Но нас ждали Три Долины. На самом деле если бы русские средства массовой информации не были привлечены сияющей мишурой олигархических ночей Куршевеля, то выяснилось бы, например, что здесь же существуют очень приличные курорты с другими называниями. То есть прежде чем ехать в Куршевель за пост-олигархической ценой на все -- от шале до шампанского -- имеет смысл побывать в Мерибеле. В Мерибель можно въехать на подъемнике прямо из долины, из города с термальными источниками Бриде ле Бен, и, остановившись, скажем, в отеле Mont Vallon (****), продолжать наступление на местные вершины. Лучшие номера в отеле -- свиты с камином (700 евро за ночь) -- несут еще и оттенок романтики. В принципе, если вы не собираетесь кататься на лыжах, а хотите подышать свежим воздухом и полежать у камина вдвоем, -- это хорошее место. Буквально в нескольких шагах от отеля -- подъемник в сторону Рок де Труа Марше, худо-бедно 2700 м. Там, за горкой, живет бурной жизнью один из самых профессиональных и сложных участков горнолыжной тусовки -- Валь Торен, откуда поднимаются на отметку 3006 м. Из Мерибеля можно также забраться на коронную куршевельскую гору -- отметку 2738 м -- и при желании скатиться в сторону Куршевеля 1850. Именно на отметке 1850 яхт-клуб "Буревестник" в этом году построил ледяную модель яхты Riva в масштабе 1:1. Чтобы, наверное, напомнить местным, кто тут платит деньги в клубе Le Grange. Недаром здесь в начале января проходит Открытый чемпионат Росси по горнолыжному спорту и Кубок миллионеров. И даже Шнур, приехавший на вечеринку к Тинькову, здесь перестал материться. Два самых престижных места для проживания -- отель Byblos и Les Aireles, (1--6 тыс. евро в сутки за номер), между которыми мечется семья олигарха Потанина, не зная, где им лучше живется. Чтобы пообедать с большой помпой, придется встать на лыжи -- ресторан Chalet des Pierres расположен на высоте 1900 м. Некоторые соотечественники умудряются там заказывать столики, чтобы трапезничать "с видом", хотя вообще-то вместимость ресторана -- 600 человеко-мест. Кухня -- от шефа Силвена Жильбо, только не надо заказывать Petrus -- этот довольно спорный напиток здесь дороже, чем в Париже.
В общем, здесь пока все, как всегда, несмотря на некую истерию, витающую в воздухе. Русские богачи-приватизаторы чуют, что им на смену идет новое золотопогонное поколение миллионеров, которое в академии КГБ учили кататься не на горных лыжах, а только на долинных и только в тылу врага, вот они и нервничают. Титаник Куршевеля не тонет, он вползает на гору и потом дико катится вниз, где олигарх Потанин с лицом простого русского парня играет в простой русский хоккей.
А мы едем обратно на озеро Аннеси, в городок Талуар, под сень замка Ментон-Сен Бернар. Здесь, на озере, все по-простому, и возле замка Duingt можно поесть всего за 240 евро на четверых. Кольцо замкнулось. Текст Игорь Мальцев. Фото автора и FOTOBANK.COM Средневековые города кроме всего прочего любопытны тем, что их искусства и ремесла с древних лет и до наших дней занимают одни и те же помещения. Оттого и украшены они старыми гербами и вывесками, по которым можно судить, кто во что был горазд в таком городке, как, например, Конфлан, что стоит рядом со столицей зимних Олимпийских игр Альбервиллем. Вот тут ковали обода на колеса, здесь месили глину, здесь шили шляпы. И хотя золотой век ремесел прошел, все, что надо туристу, можно купить именно под аутентичной вывеской. Остальное -- в антикварном супермаркете Le Troc размером с подмосковную IKEA. Страсть русских к Куршевелю выстроилась по принципам, по которым строилось средневековое французское общество. Сначала самое красивое место облюбовал сюзерен, потом вокруг него собрались приспешники, которые жаждали, чтобы и им перепало что-нибудь, вокруг приспешников собрались шуты, музыканты и продажные женщины (вариант -- продажные мужчины). Правда, в ово-феодальном квази-обществе крестьяне и ремесленники оказались местными, так что их из России не завозили. Сперва тусовки пары-тройки богатеев стали привлекательны для почти таких же, затем для прочих помельче и т.д. Каждый решает здесь свои задачи. И только гарант Конституции почему-то сюда не захаживает при всей своей любви к горнолыжному спорту. В этом тоже есть своя прелесть -- благодаря страсти государя к лыжам мы теперь имеем хорошую освещенную трассу вместо убитого Дмитровского шоссе. А в Куршевеле хорошие дороги и без русского начальства. Они там уже давно. Навигационная система GPS, установленная на Land Rover, ничем не отличается от той, что установлена на машинах типа Audi, но зато значительно рознится с французскими системами, а также с GPS на BMW. Поэтому, каждый раз пересаживаясь с машины на машину, будьте готовы пару дней подстраиваться под новый женский голос, который будет с легким опозданием говорить вам, куда поворачивать. К этому запаздыванию придется привыкать особо. При это в navi, которая стоит в LR3, достаточно "мозгов", чтобы превратить ваш мир в запутанный ад. Несколько функций угла обозрения карты и вашей позиции на ней, сопровождение авто или постановка прицела на финальное место пути. По приобретении навыков уже можно ставить промежуточные цели, маркировать обратный путь и т.д. Но для этого, конечно, лучше иметь справа седока, которому все равно нечем занять руки и мозг, так как рассчитывать при помощи GPS маршрут в объезд закрытых долинных трасс по горам -- значит потратить достаточное количество человеко-часов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
